In America's Sandwiches, The Story Of A Nation

In America's Sandwiches, The Story Of A Nation
Anna_Pustynnikova

Iedereen heeft een favoriete boterham, vaak bereid volgens een veeleisende specificatie: Turkije of ham? Gegrild of geroosterd? Mayo of mosterd? Witte of hele tarwe?

We bereikten vijf voedselhistorici en vroegen hen om het verhaal te vertellen van een sandwich naar keuze. De reacties omvatten nietjes zoals pindakaas en gelei, maar ook regionale gerechten zoals New England's chow mein sandwich.

Samen laten ze zien hoe de broodjes die we eten (of eten) meer doen dan ons opvullen tijdens onze lunchpauzes. In hun verhalen komen thema's voor van immigratie en globalisering, van klasse en geslacht, en van vindingrijkheid en creativiteit.

Een voorproefje van thuis voor werkende vrouwen

Megan Elias, Universiteit van Boston

De sandwich met tonijnsalade is ontstaan ​​vanuit een impuls om te bewaren, maar wordt een symbool van overmaat.

In de 19-eeuw - vóór het tijdperk van supermarkten en goedkope boodschappen - vermeden de meeste Amerikanen het verspillen van voedsel. Stukjes kip, ham of vis van het avondeten zouden worden gemengd met mayonaise en op de sla worden geserveerd voor de lunch. Resten van selderij, augurken en olijven - diende als avondmaal "relishes" - zou ook worden gevouwen in de mix.

De versies van deze salades waarin vis was verwerkt, hadden de neiging om zalm, witte vis of forel te gebruiken. De meeste Amerikanen kookten (of kenden geen) tonijn.

Rond het einde van de 19-eeuw, vrouwen uit de middenklasse begon meer tijd in het openbaar door te brengen, betuttelende warenhuizen, lezingen en musea. Omdat sociale conventies deze vrouwen uit de saloons hielden waar mannen aten, openden lunchrestaurants zich om tegemoet te komen aan deze nieuwe klantenkring. Ze boden vrouwen precies het soort voedsel aan dat ze thuis bij elkaar hadden geserveerd: salades. Terwijl thuisgemaakte salades vaak uit restjes bestonden, werden die van lunchrestaurants helemaal opnieuw gemaakt. Salades met vis en schaaldieren waren typische gerechten.


Haal het laatste uit InnerSelf


Bij verdere sociale en economische veranderingen bracht vrouwen naar het publiek als kantoor- en warenhuismedewerkers, ze vonden vissalades die op hen wachtten bij de betaalbare lunchbalies die werden bezocht door drukke stadswerkers. In tegenstelling tot de lunch voor dames, had de kantoorlunchuur tijdslimieten. Dus lunchtellers kwamen op het idee om de salades tussen twee stukken brood aan te bieden, wat de omzet van de tafel versnelde en de klanten aanmoedigde om te lunchen.

Toen ingeblikte tonijn werd geïntroduceerd in de vroege 20 eeuw, lunchbalies en thuiskoks zouden de stap van het bereiden van een vis kunnen overslaan en direct doorgaan naar de salade. Maar er was een nadeel: de immense populariteit van ingeblikte tonijn leidde tot de groei van een wereldwijde industrie die de voorraden ernstig heeft uitgeput en heeft geleid tot de onbedoelde afslachten van miljoenen dolfijnen. Een slimme manier om etensresten te gebruiken, is een wereldwijde crisis van geweten en kapitalisme geworden.

Ik hou van de mijne op geroosterde rogge.

East meets West in Fall River, Massachusetts

Imogene Lim, Vancouver Island University

"Ik wil een grote schotel rauw vlees eten", Warren Zevon zingt in zijn 1978 hit "Weerwolven van Londen," een knipoog naar de populaire Chinese geroerbakte noodle schotel.

In hetzelfde decennium, Alika en de Happy Samoans, de huisband voor een Chinees restaurant in Fall River, Massachusetts, bracht ook hulde aan chow mein met een nummer getiteld "Chow Mein Sandwich. '

Chow mein in een sandwich? Is dat echt?

Ik maakte voor het eerst kennis met de chow mein sandwich tijdens mijn promotie aan de Brown University. Zelfs als het kind van een Chinatown-restauranthouder uit Vancouver, zag ik de sandwich als een mysterie. Het leidde tot een postdoctorale fellowship en een krant over Chinees ondernemerschap in New England.

De chow mein sandwich is het typische "East meets West" eten, en het is grotendeels geassocieerd met New England's Chinese restaurants - in het bijzonder die van Fall River, een stad vol met textielfabrieken vlakbij de grens van Rhode Island.

De sandwich werd populair in de 1920s omdat het vullend en goedkoop was: werknemers kauwden op hen in fabriekskantines, terwijl hun kinderen ze aten voor de lunch op de parochiescholen, vooral op vleesloze vrijdags. Het zou op sommige "vijf en dubbeltje" lunchbalies beschikbaar zijn, zoals Kresge's Woolworth - en zelfs bij Nathan's in Coney Island.

Het is precies hoe het klinkt: een broodje gevuld met chow mein (gefrituurde, platte noedels, gegarneerd met een gietlepel bruine jus, uien, selderij en taugé). Als je thuis je eigen authentieke broodje wilt maken, raad ik aan om te gebruiken Hoo Mee Chow Mein Mix, die nog steeds wordt gemaakt in Fall River. Het kan worden geserveerd in een broodje (à la slordige Joe) of tussen gesneden wit brood, net als een hete kalkoensandwich met jus. De klassieke maaltijd bestaat uit een broodje, frites en sinas.

Voor degenen die zijn opgegroeid in het Fall River-gebied, is de chow mein-sandwich een herinnering aan thuis. Vraag het maar aan Emeril Legassé, de beroemde chef-kok (en de in Fall River geboren persoon), die met zijn eigen "Fall River chow mein" kwam recept.

En ooit zouden Fall River-expats die in Los Angeles wonen, een 'Fall River Day' houden.

Op het menu? Chow mein sandwiches natuurlijk.

Een snack voor de elites

Paul Freedman, Yale University

In tegenstelling tot veel Amerikaanse eettrends van de 1890s, zoals de Waldorf-salade en schurende gerechten, de club sandwich heeft doorstaan, immuun voor veroudering.

De sandwich is ontstaan ​​in de benauwde gentlemen's clubs van het land, die tot op de dag van vandaag bekend staan ​​om een ​​conservatisme dat loyaliteit biedt aan verouderde gerechten. (De Wilmington Club in Delaware blijft dienen waterschildpad, terwijl de specialiteiten van de Philadelphia Club kalfs- en hampastei zijn.) De clubsandwich die wordt verspreid naar de rest van de bevolking, samen met de blijvende populariteit, getuigt van zijn inventiviteit en aantrekkingskracht.

Een dubbellaagse aangelegenheid, de club sandwich vraagt ​​om drie stukken geroosterd brood, met mayonaise en gevuld met kip of kalkoen, spek, sla en tomaat. Meestal wordt de sandwich in twee driehoeken gesneden en bij elkaar gehouden met een tandenstoker in elke helft.

Sommigen geloven dat het moet worden gegeten met een vork en een mes, en de mix van elegantie en flauwheid maakt de club sandwich een vast onderdeel van de country en city club keuken.

De club sandwich: een perfecte mix van elegantie en zachtheid. Alena Haurylik
De club sandwich: een perfecte mix van elegantie en zachtheid.
Alena Haurylik

Al in 1889, er zijn verwijzingen naar een Union Club sandwich met kalkoen of ham op toast. Het Saratoga Club-House bood een club sandwich aan op het menu dat begon in 1894.

Interessant is dat tot de 1920s broodjes werden geïdentificeerd met lunchplaatsen voor dames die 'sierlijk' voedsel serveerden. Het eerste clubsandwichrecept komt uit een 1899-boek met "salades, sandwiches en chafing-dish-lekkernijen", en zijn beroemdste voorstander was Wallis Simpson, de Amerikaanse vrouw die Edward VIII afsloot van de troon van Groot-Brittannië trouwen.

Niettemin, een 1889-artikel uit de New York Sun getiteld "Een smakelijke boterham: een sierlijke traktatie die een New Yorkse chef populair heeft gemaakt" beschrijft de Union Club-sandwich waar nodig voor een post-theater avondmaal of iets lichts dat gegeten moet worden voor een slaapmutsje. Dit was een soort sandwich waar mannen zich aan konden overgeven, het artikel leek te zeggen - zolang het maar voor de lunch werd gegeten.

De combinatie is heerlijk en origineel

Ken Albala, University of the Pacific

Terwijl de boterham met pindakaas en jam uiteindelijk een hoofdbestanddeel van de cafetaria van de basisschool werd, heeft het eigenlijk de oorsprong van de bovenlaag.

Aan het einde van de 19E eeuw, bij elegante dameslunchen, was een populaire snack kleine, korstloze theebroodjes met boter en komkommer, vleeswaren of kaas. Rond deze tijd, voorstanders van gezondheid voedsel zoals John Harvey Kellogg begon te promoten pindaproducten als vervanging voor voedingsmiddelen op basis van dieren (inclusief boter). Dus voor een vegetarische optie bij deze lunches, verving pindakaas gewoon boter.

Een van de vroegst bekende recepten die suggereerde om gelei met pindakaas te bevatten, verscheen in een 1901-uitgave van het Boston Cooking School Magazine.

"Voor afwisseling", auteur Julia Davis Chandler schreef, "Probeer op een dag kleine sandwiches of broodvingers te maken van drie hele dunne laagjes brood en twee vullingen, één van pindapasta, welk merk je maar wilt, en gelei of crabapple gelei voor de andere. De combinatie is heerlijk, en voor zover ik weet origineel. "

De sandwich verhuisde van tuinfeesten naar lunchboxen in de 1920s, toen pindakaas massaal werd geproduceerd met gehydrogeneerde plantaardige olie en suiker. Marketeers van het merk Skippy richtten zich op kinderen als een potentieel nieuw publiek, en dus werd de associatie met schoollunches vervalst.

De klassieke versie van de sandwich is gemaakt met zacht, gesneden wit brood, romige of dikke pindakaas en gelei. Buiten de Verenigde Staten, de boterham met pindakaas en jam is zeldzaam - een groot deel van de wereld ziet de combinatie als afstotelijk.

Tegenwoordig proberen velen dit te vermijden witbrood gehydrogeneerde vetten. Niettemin, de sandwich heeft een nostalgische aantrekkingskracht voor veel Amerikanen, en recepten voor high-end versies - met versgemalen pinda's, ambachtelijk brood of ongewone jam - circuleren nu op internet.

De dochters van de Confederatie worden creatief

Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi

De Scotch houtsnip is waarschijnlijk niet Schots. Het is misschien niet eens een broodje. Een favoriet van Oxford studenten en parlementsleden tot het midden van de 20 eeuw, het gerecht wordt meestal bereid door ansjovispasta en eieren op toast te leggen.

Als zijn kaasachtige neef, het Welse konijn (beter bekend als rarebit), is zijn naam fantasievol. Misschien was er iets met de naam, zo niet de ingrediënten, die tot de verbeelding van Miss Frances Lusk van Jackson, Mississippi leidde.

Geïnspireerd om een ​​beetje Britse verfijning toe te voegen aan haar onderhoudende, ze gemaakt haar eigen versie van de Scotch houtsnip voor een 1911 United Daughters of the Confederacy fondsenwervend kookboek. Miss Lusk's houtsnip sandwich mengde gespannen tomaten en gesmolten kaas, voegde rauwe eieren toe en smeerde de pasta tussen de lagen brood (of koekjes).

Als voedselhistoricus Bee Wilson debatteert in haar geschiedenis van de sandwichAmerikaanse broodjes onderscheidde zich van hun Britse tegenhangers door de schaal van hun ambitie. In navolging van de stijgende skylines van Amerikaanse steden, waren er veel torenhoge zaken die overvloed vierden.

Maar die broodjes waren de broodjes van stedelijke lunchrooms en, later, diners. In de huizen van de zuidelijke clubvrouwen was de sandwich een manier om Britse verfijning met de Amerikaanse creativiteit te trouwen.

Het kookboek van United Daughters of the Confederacy bevatte bijvoorbeeld 'sweetbread sandwiches', gemaakt door blikverwarming afval (garnering van dieren) en het puree mengen tussen twee stukken toast. Er is ook een 'groene pepersandwich', gemaakt van 'hele dunne' sneetjes brood en 'heel dunne' plakjes groene peper.

Dergelijke creatieve combinaties waren niet beperkt tot de elites van de hoofdstad van de Mississippi. In de plantagehuizen van de Mississippi-delta serveerden leden van de Coahoma Woman's Club sandwiches met Engelse walnoten, zwarte walnoten en gevulde olijven in een kleurige pasta. Ze verzamelden ook "Vriendschapsbeleg" van geraspte komkommers, uien, selderij en groene paprika's gemengd met kwark en mayonaise. Ondertussen diende de industriële elite van Laurel, Mississippi gepureerde sandwiches met spek en eieren romige sardinesandwiches.

The ConversationNiet al deze samensmeltingen werden afgedekt door een boterham, dus puristen konden er geen moeite mee hebben om ze broodjes te noemen. Maar deze dames deden het - en ze hebben hun originele creaties trots met linten verbonden.

Over de auteurs

Paul Freedman, Chester D. Tripp Hoogleraar geschiedenis, Yale universiteit; Andrew P. Haley, universitair hoofddocent Amerikaanse culturele geschiedenis, De universiteit van Zuid-Mississippi; Imogene L. Lim, hoogleraar antropologie, Vancouver Island University; Ken Albala, hoogleraar geschiedenis, directeur voedingswetenschappen, Universiteit van de Stille Oceaan, en Megan Elias, universitair hoofddocent van de praktijk van de gastronomie, Boston University

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op The Conversation. Lees de originele artikel.

Verwante Boeken

{AmazonWS: searchindex = Books; keywords = sandwiches; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}