Voedsel werd pas in de late 19e eeuw genderd. Maisei Raman / Shutterstock.com

Wanneer werd besloten dat vrouwen geven de voorkeur aan sommige soorten voedsel - yoghurt met fruit, salades en witte wijn - terwijl mannen geacht worden te aangetrokken te worden door chili, biefstuk en spek?

In mijn nieuwe boek, "Amerikaanse keuken: en hoe het zo is geworden, ”Ik laat zien dat het idee dat vrouwen geen rood vlees willen en liever salades en snoepjes eten, niet zomaar spontaan opkwamen.

Beginnend in de late 19e eeuw, creëerde een gestage stroom van voedingsadviezen, bedrijfsadvertenties en tijdschriftartikelen een scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke smaken die al meer dan een eeuw alles heeft vormgegeven, van dinerplannen tot menuontwerpen.

Een afzonderlijke markt voor vrouwelijke oppervlakken

Voor de burgeroorlog aten de hele familie samen dezelfde dingen. De bestverkopende huishoudelijke handleidingen en kookboeken van de tijd gaven nooit aan dat mannen speciale smaken hadden waar vrouwen van moesten genieten.

Hoewel "damesrestaurants”- ruimtes gereserveerd voor dames om te dineren zonder begeleiding door mannen - waren alledaags, ze dienden toch dezelfde gerechten als de mannen eetkamer: slachtafval, kalfshoofden, schildpadden en gebraden vlees.

Beginnend met de 1870s, veranderende sociale normen - zoals de toegang van vrouwen tot de werkplek - gaf vrouwen meer mogelijkheden om zonder mannen te dineren en in het gezelschap van vrouwelijke vrienden of collega's.

Naarmate meer vrouwen tijd buitenshuis doorbrachten, werd van hen echter nog steeds verwacht dat ze zich op genderspecifieke plaatsen zouden verzamelen.

Ketenrestaurants gericht op vrouwen, zoals Schrafft's, verspreidde zich. Ze creëerden alcoholvrije veilige ruimtes voor vrouwen om te lunchen zonder de brutaliteit van arbeiderscafés of gratis lunchbars, waar klanten een gratis middagmaal konden krijgen zolang ze een biertje kochten (of twee of drie).

Het was in deze periode dat het idee ontstond dat sommige voedingsmiddelen meer geschikt waren voor vrouwen. Tijdschriften en krantenadvieskolommen identificeerden vis en wit vlees met minimale saus, evenals nieuwe producten zoals verpakte cottage cheese, als 'vrouwelijk voedsel'. En natuurlijk waren er desserts en snoepjes, die vrouwen zogenaamd niet konden weerstaan.

Je zag deze verschuiving weerspiegeld in de menu's van oude Schrafft: een lijst met lichte hoofdgerechten, vergezeld van uitgebreide desserts met ijs, cake of slagroom. Vele menu's bevatte meer desserts dan voorgerechten.

Aan het begin van de 20e eeuw werd vrouwenvoeding vaak omschreven als 'sierlijk, "Wat fantasievol betekent maar niet vullend. Damesbladen inbegrepen advertenties voor typische vrouwelijke levensmiddelen: salades, kleurrijke en glinsterende Jell-O-creaties of fruitsalades versierd met marshmallows, geraspte kokos en maraschino-kersen.

Tegelijkertijd klaagden zelfbenoemde mannenverdedigers dat vrouwen buitensporig dol waren op de soorten decoratief voedsel die aan hen op de markt werden gebracht. In 1934 schreef een mannelijke schrijver met de naam Leone B. Moates een artikel in House and Garden scheldende vrouwen voor het serveren van hun man "een beetje pluis zoals marshmallow-date zweep."

Bewaar deze "lekkernijen" voor dameslunches, smeekte hij, en serveer je man het stevige voedsel waar ze naar hunkeren: goulash, chili of corned beef met gepocheerde eieren.

De smaak van mannen behagen

Schrijvers als Moates waren niet de enigen die vrouwen aanspoorden prioriteit te geven aan hun man.

De 20e eeuw zag een toename van kookboeken die vrouwen vertelden hun favoriete voedsel op te geven en in plaats daarvan zich te concentreren op het behagen van hun vriendjes of echtgenoten. De rode draad in deze titels was dat als vrouwen de eetlust van hun man niet konden stillen, hun mannen zouden afdwalen.

De druk om te behagen werd vergroot door reclame. Mad Men Art

Je kon dit zien in advertenties uit het midden van de eeuw, zoals die waarin een geïrriteerde echtgenoot wordt getoond die zegt: "Moeder heeft de cornflakes van Kellogg nooit opgebruikt."

Maar deze angst werd al in 1872 uitgebuit, waar een kookboek werd gepubliceerd met de titel 'Een echtgenoot of culinaire tactiek houden. 'Een van de meest succesvolle kookboeken,' 'The Settlement' kookboek ', voor het eerst gepubliceerd in 1903, kreeg de ondertitel' De weg naar het hart van een man '.

Het werd vergezeld door receptenverzamelingen zoals 1917's "Duizend manieren om een ​​man te plezieren"En 1925's"Feed the Brute!"

Dit soort marketing had duidelijk effect. In de 1920s schreef een vrouw aan de fictieve woordvoerster van generaal Mills, "Betty Crocker," uiting geven aan angst dat haar buurman haar man met haar toffees zou gaan "vangen".

'De weg naar het hart van een man' betekende je eigen smaak opofferen. Amazone

Net zoals vrouwen te horen kregen dat ze zich moesten concentreren op de smaakpapillen van hun man boven hun eigen - en uitstekende koks moeten zijn om op te starten - zeiden mannen ook dat ze niet wilden dat hun vrouwen doelbewust toegewijd waren aan de keuken.

Zoals Frank Shattuck, de oprichter van Schrafft's, waargenomen in de 1920s, een jonge man die een huwelijk overweegt, is op zoek naar een meisje dat een 'goede sport' is. Een man wil niet thuiskomen bij een verfomfaaide vrouw die de hele dag aan het fornuis heeft doorgebracht, merkte hij op. Ja, hij wil een goede kok; maar hij wil ook een aantrekkelijke, "leuke" metgezel.

Het was een bijna onmogelijk ideaal - en adverteerders maakten snel gebruik van de onzekerheden die gecreëerd werden door de dubbele druk die vrouwen voelden om hun man te plezieren zonder te kijken alsof ze er te hard voor hadden gewerkt.

Een 1950-brochure want een kooktoestel toont een vrouw in een laag uitgesneden jurk en parels die haar waarderende echtgenoot laat zien wat zich in de oven bevindt voor het avondeten.

De vrouw in de advertentie was - dankzij haar nieuwe, moderne oven - in staat het gehemelte van haar man te behagen zonder zweet te breken.

De 1970s en verder

Vanaf de 1970s veranderde het diner drastisch. families begon meer geld uit te eten. Meer vrouwen die buitenshuis werkten, betekenden dat maaltijden minder uitgebreid waren, vooral omdat mannen een hekel hadden aan de verantwoordelijkheid voor het koken.

De magnetron aangemoedigde alternatieven voor het traditionele sit-down diner. De vrouwenbeweging vernietigde dame-gerichte luncheonettes zoals die van Schrafft en verwierp het beeld van de gelukkige huisvrouw die haar gecondenseerde soepstoofschotels of Chicken Yum Yum bereidt.

Maar als voedselhistorici Laura Shapiro en Harvey Levenstein hebben opgemerkt dat, ondanks deze sociale veranderingen, de weergave van de smaak van mannen en vrouwen in advertenties verrassend consistent is gebleven, ook al zijn er enkele nieuwe ingrediënten en voedingsmiddelen in de mix gekomen.

Boerenkool, quinoa en andere rages over gezond eten zijn geslachtsdelen als 'vrouwelijk'. Barbecue, bourbon en "avontuurlijk eten, 'Daarentegen, zijn het domein van mannen.

Een artikel in de New York Times van 2007 merkte de trend op van jonge vrouwen die op de eerste date steak bestelden. Maar dit was geen uitdrukking van gendergelijkheid of een regelrechte afwijzing van stereotypering van voedsel.

In plaats daarvan is 'vlees strategie', zoals de auteur het uitdrukte. Het was bedoeld om aan te geven dat vrouwen niet geobsedeerd waren door hun gezondheid of hun dieet - een manier om mannen gerust te stellen dat, als een relatie bloeit, hun vriendinnen hen niet gaan vertellen wat ze moeten eten.

Zelfs in de 21st eeuw klinken echo's van kookboeken zoals 'De weg naar een mannenhart' - een teken dat er veel meer werk voor nodig is om van de fictie af te komen dat sommige voedingsmiddelen voor mannen zijn, terwijl anderen voor vrouwen zijn.

Over de auteur

Paul Freedman, Chester D. Tripp hoogleraar geschiedenis, Yale universiteit

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

books_nutrition