hij Tarry-A While tourist home in Ocean City, Maryland. Auteur verstrekt
In 1939, toen John Steinbeck ingebeelde Highway 66 als 'de weg van de vlucht', riep hij de verpletterende realiteit op van migranten uit het depressietijdperk die van hun land waren verdreven door mislukte oogsten, meedogenloos stof en harteloze oevers.
Deze ecologische en economische vluchtelingen worstelden om onderweg enig gevoel van thuis te vinden en zochten naar hoop tegen een achtergrond van onpeilbaar verlies. Op weg naar Californië rustten en herstelden ze in overtollige legertenten, haastig opgezette kampen van het Department of Transportation en Sears Roebuck kippenhok hutten.
Ze konden zich nauwelijks de surrealistische toegeeflijkheden voorstellen van de toeristische weg die na de Tweede Wereldoorlog zou ontstaan: het huren van een kamer gebouwd om op een landhuisje te lijken en versierd met plastic bloemen; foto's maken van een neoncactus die gloeit door halfgetrokken raamschermen; slapen in een betonnen tipi uit de Indiaanse cultuur.
De opkomst van het wegmotel konden ze, kortom, nooit voorzien.
Maar na zijn hoogtijdagen in het midden van de 20e eeuw is het traditionele mom and pop-motel - ooit alomtegenwoordig langs Amerikaanse snelwegen en zijwegen - grotendeels uit de publieke verbeelding verdwenen.
De hedendaagse roadtripper geeft over het algemeen de voorkeur aan accommodatie met een professionele website, een snelle internetverbinding en gemakkelijke toegang tot de snelweg, waardoor de oudere motels die langs tweebaanswegen en genummerde snelwegen zijn gebouwd, het zaad moeten zoeken.
Zoals Mark Okrant schrijft "Geen vacature: de opkomst, ondergang en reprise van Amerika's motels," in 16,000 waren er ongeveer 2012 motels in bedrijf, een scherpe daling ten opzichte van een piek van 61,000 in 1964. In de daaropvolgende jaren is dat aantal zeker verder gedaald.
Toch, inspanningen te behouden Motorlodges van mama en papa - vooral langs Route 66, "de snelweg die de beste is" - duiden op de wens van veel historici en automobilisten om iets terug te winnen van de motelgeest die nog niet helemaal verloren is gegaan.
Voor het motel... het veld van de boer?
Amerika begrijpen is reizen over de snelwegen.
In de eerste drie decennia van de 20e eeuw versterkte Amerika zijn liefdesrelatie met de auto. Voor het eerst konden de meeste mensen – ongeacht hun strijd of positie in het leven – in hun auto springen, de weg op gaan en ontsnappen aan de plaatsen en omstandigheden die hen beperkten.
Natuurlijk waren er maar weinig voorzieningen beschikbaar voor de hedendaagse interstate-reiziger. Ten westen van de Mississippi was kamperen het meest gebruikelijke alternatief voor dure hotels. Voor automobilisten die niet in bedompte lobby's wilden rondslenteren in door de weg gedragen kleding, was het gemak en de anonimiteit van een veld of de oever van een meer een aantrekkelijke optie.
In het oosten vormden toeristenhuizen een ander alternatief voor hotels. Als je rondkijkt op stoffige zolders of antiekwinkels, kun je nog steeds kartonnen bordjes vinden die adverteren met 'Rooms for Tourists'. Het toeristische huis Tarry-A-While in Ocean City, Maryland, adverteerde bijvoorbeeld: 'Kamers, stromend water, baden vanuit kamers. Appartementen, moderne gemakken. Speciale tarieven april, mei, juni en na Dag van de Arbeid.”
Omdat toeristenhuizen zich vaak in de stad bevonden, verschilden ze van de meeste moderne motels, die vaak langs snelwegen te vinden zijn, weg van het stadscentrum. Elk toeristisch huis was echter net zo uniek als hun eigenaars. Hiermee droegen ze bij aan een centrale traditie van het Amerikaanse motel: mom and pop ownership.
Vul je tank en eet een hapje
Naarmate de depressie vorderde, werd het winstgevend om meer voorzieningen aan te bieden dan op campings. Boeren of zakenlieden sloten contracten met een oliemaatschappij, plaatsten een benzinepomp en bouwden een paar hutjes. Sommige waren geprefabriceerd; andere waren handgemaakt – gammel, maar origineel. In het boek “Het motel in Amerika,” de auteurs illustreren het typische bezoek aan een "huttenkamp":
“Bij het U-Smile Cabin Camp…tekenden de gasten die aankwamen het register en betaalden vervolgens hun geld. Een hut zonder matras gehuurd voor één dollar; een matras voor twee personen kost vijfentwintig cent extra en dekens, lakens en kussens nog eens vijftig cent. De manager reed op de treeplanken om gasten naar hun hutten te wijzen. Elke gast kreeg een emmer water uit een externe brandkraan, samen met een bak brandhout in de winter.”
In de jaren 1930 en '40 kwamen cottage-courts (ook bekend als tourist-courts) naar voren als een chiquer alternatief voor groezelige huttenkampen. Elk huisje was gestandaardiseerd volgens een thema, zoals 'rustiek of 'ranch', en de meeste waren gebouwd rond een openbaar grasveld. Zoals het Engelse Village East in de White Mountains van New Hampshire adverteerde: deze mooie plek in Franconia Notch.”
Een ansichtkaart toont The English Village East in New Hampshire. Kaart koeIn tegenstelling tot hotels in het centrum, werden rechtbanken ontworpen om autovriendelijk te zijn. U kunt parkeren naast uw individuele kamer of onder een carport. Samen met tankstations begonnen restaurants en cafés te verschijnen in deze toevluchtsoorden langs de weg.
De Sanders Court & Cafe in Corbin, Kentucky, adverteerde "complete accommodaties met betegelde baden, (overvloed aan warm water), vloerbedekking, 'Perfect Sleeper'-bedden, airconditioning, stoomverwarming, radio in elke kamer, het hele jaar geopend, serveert uitstekend eten." En ja, dat eten omvatte de gefrituurde kip ontwikkeld door Harland Sanders, de Kentucky-kolonel van KFC-faam.
De opkomst van het motel
In de jaren '1930 en '40 domineerden individuele eigenaars van huttenkampen en huisjes, bekend als 'hovelingen', de handel in havens langs de weg (met uitzondering van Lee Torrance en zijn jonge Alamo Courts-keten).
Een tijdlang leefden hovelingen in één versie van de American Dream: huis en bedrijf gecombineerd onder hetzelfde dak. Toen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, was bijna alles wat met roadtrips te maken had gerantsoeneerd, met een premie voor banden, benzine en vrije tijd. Maar veel troepen die door het land reisden om overzee te worden ingezet, zagen delen van Amerika die ze later bij hun terugkeer opnieuw zouden willen bezoeken.
Na de oorlog promootte president Dwight D. Eisenhower, gefrustreerd door de moeilijkheid om tanks door het land te verplaatsen, een plan dat de Duitse autobahn imiteerde: de Federaal Interstate Highway-systeem. Maar de aanleg van de eerste van deze snelwegen met vier rijstroken zou meer dan tien jaar in beslag nemen. Tot die tijd kozen gezinnen voor alle snelwegen die beschikbaar waren - ze reden over glooiende wegen die de bochten en golvingen van het platteland volgden. Wanneer het hen uitkwam, konden ze er gemakkelijk op uittrekken om kleine steden en bezienswaardigheden te bezoeken.
'S Nachts vonden ze motorcourts - niet langer geïsoleerde huisjes, maar volledig geïntegreerde gebouwen onder één dak - verlicht door neon en ontworpen met flair. Ze zouden al snel 'motels' worden genoemd, een naam bedacht door de eigenaar van de Milestone Mo-Tel (een afkorting van "motorhotel") in San Luis Obispo, Californië.
Terwijl motelkamers eenvoudig en functioneel waren, profiteerden de gevels van regionale stijlen (en soms stereotypen). Eigenaren gebruikten stucwerk, adobe, steen, baksteen - wat maar handig was - om gasten aan te trekken.
Met gezinnen die zwermden van en naar de rustplaatsen die zich vermenigvuldigden langs de snelwegen van het naoorlogse Amerika, vestigden veel van de eigenaren zich voor hun levenswerk.
De goede tijden zouden niet duren. Interstates met beperkte toegang, gebouwd om overvolle stadscentra te omzeilen, begonnen in de jaren vijftig en zestig door het land te slingeren. Het duurde niet lang of kleine motorcourts werden achterhaald door ketens als Holiday Inn die het onderscheid tussen motels en hotels vervaagden. Constructies met één verdieping maakten plaats voor dubbel- en driedubbeldekkers. De opwinding van het ontdekken van de unieke look en feel van een motel langs de weg werd vervangen door garanties van gelijkheid door gastheren van kust tot kust.
Tegenwoordig, met de meeste reizigers die het Interstate Highway System gebruiken, doen maar weinig mensen hun best om motels langs de weg te vinden. Minder herinneren zich nog de tradities van autocamps en toeristenrechtbanken. Maar een groeiend aantal verenigingen voor behoud en onverschrokken culturele ontdekkingsreizigers zijn begonnen de afritten te nemen en opnieuw over de oorspronkelijke snelwegen te reizen - overblijfselen van Route 66, Highway 40 en US 1 te verkennen - op zoek naar die ene unieke ervaring net om de bocht.
Geen plek om te ontsnappen
Je zou kunnen stellen dat de teloorgang van mama en papa-motels iets anders betekent dat verloren is gegaan in het hedendaagse Amerikaanse leven: het verlies van wrijving, van afstand, van eigenaardigheid. In mijn boek "Stad alomtegenwoordig: plaats, communicatie en de opkomst van Omnitopia," Ik schrijf over een natie die niet bepaald wordt bepaald door reizen, maar door de illusie dat men de hele wereld kan verzamelen - tenminste alle betrouwbare delen ervan - en door de veilige binnenlanden kan navigeren zonder bang te hoeven zijn voor verrassingen.
Er is plezier - en een zekere mate van voldoening - in deze fantasie. Maar er ontbreekt ook iets. Ik wil het niet noodzakelijkerwijs 'authenticiteit' noemen. Maar we kunnen ons motorlodges – die van vroeger en die van vandaag – voorstellen als representatief voor een aangename en eigenaardige fantasie van vrijheid: een manier om te ontsnappen aan het wereldwijde continuüm van constante stroom en moeiteloze verbinding. Ze wijken af van het script van het dagelijks leven, een plek waar reizigers nog steeds een nieuwe persoonlijkheid, een nieuw verleden, een nieuwe bestemming kunnen bedenken.
Over de auteur
Andrew Wood, hoogleraar communicatiewetenschap, San José State University
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op The Conversation. Lees de originele artikel.
Verwante Boeken
at InnerSelf Market en Amazon
